本文由安贾利·道格拉斯（Anjali Douglas）撰写，她拥有WSET第四级葡萄酒文凭认证(Level 4 Diploma in Wines)，担任WSET伦敦学校的品鉴与活动经理及葡萄酒讲师。安贾利目前教授第一至第四级葡萄酒资格认证课程，专攻起泡酒。作为活动经理，她负责管理每年100场面向消费者的活动项目，内容涵盖入门品鉴到高级大师班。通过享有盛誉的唐·培里侬金藤奖学金(Dom Pérignon Golden Vines Scholarship)，安贾利正在进行葡萄酒大师（Master of Wine）第二阶段的学习，她也是伦敦葡萄酒女性（Women in Wine LDN）领导团队的一员。

传统上，我们对香槟(champagne)风格和质量的定义一直侧重于酿造方法而不是原料。采用传统酿造法的起泡酒，如香槟，本质上是通过高度人工干预的，酒泥陈年、加糖以及混合决策在塑造最终风格方面的作用，或许比葡萄品种更为重要。

但如今情况正在发生变化。对于香槟的南部邻居勃艮第(Burgundy)来说，单一品种、单一葡萄园的葡萄酒占据着至高无上的地位。正是这种对质量的追求，在近几十年里引领了高端葡萄酒的潮流。香槟也未能免于“勃艮第化”的趋势。我们看到，从酒农到大型酒庄的生产商们，越来越多地在其生产和营销中强调“单一性”。在这种背景下，对于今天的香槟爱好者来说，了解香槟的葡萄品种、它们的种植地点以及它们如何影响最终风格，变得愈发重要。

根据香槟原产地命名葡萄酒(AOC，即Appellation d’origine contrôlée)法规，允许使用的葡萄品种有九种。其中，黑皮诺(Pinot Noir)、莫尼耶(Meunier)和霞多丽(Chardonnay)无疑最为重要，它们占据了约99%的种植面积。剩下的六种葡萄中，既有非常古老的品种，也有最近才被批准的品种，虽然种植面积较小，但在香槟产区的葡萄种植故事中正扮演着越来越重要的角色。

黑皮诺种植面积约为1.3万公顷，是香槟产区种植最为广泛的葡萄品种，甚至比其原产地勃艮第的约1万公顷还要多。黑皮诺葡萄藤在春季发芽较早，因此它们极易受到霜冻的损害，而霜冻在该地区的发生频率也在增加。此外，黑皮诺还容易感染真菌病害，包括霜霉病、白粉病、灰葡萄孢菌(botrytis)以及扇叶病毒(fanleaf)和卷叶病毒(leafroll)等病毒性感染。换句话说，黑皮诺是葡萄种植者的“头痛”之源。黑皮诺的脆弱性或许在一定程度上赋予了其在静止葡萄酒和起泡葡萄酒中的神秘感和崇敬之情。

在香槟产区，黑皮诺被当地人非正式地称为皮诺·德·艾(Pinot d’Aÿ)或皮诺·德·埃居耶(Pinot d’Ecueil)。早熟的变异品种“皮诺·诺瓦·普雷科斯”(Pinot Noir Précoce)在香槟产区并不被归类为一个单独的品种。它会比普通黑皮诺早熟两周，因此更适合种植在较凉爽的地方。目前尚不清楚香槟产区的种植面积中，黑皮诺与皮诺·诺瓦·普雷科斯的比例是多少。

在香槟产区南部的奥布(Aube)子产区，黑皮诺占据了绝大多数的种植面积。那里的气候较为温暖，有助于黑皮诺达到稳定的成熟度。兰斯山脉(Montagne de Reims)也与黑皮诺有着紧密的联系，尽管该子产区的种植面积相当可观，但其地形条件不尽相同，黑皮诺主要种植在最温暖的地块上。

以黑皮诺为主酿造而成的香槟的香气是成熟而浓郁的，带有桃子、草莓、紫罗兰和肉桂香料的香气。在口感上，这类葡萄酒具有强烈的风味、丰满的质地和良好的结构。黑皮诺也是许多桃红香槟的骨干，无论是通过混酿还是短暂浸渍(maceration)，它都能赋予葡萄酒颜色和质感。

霞多丽是香槟产区的重要白葡萄品种，也被认为是该地区最耐陈年的葡萄品种，即白中白(blanc de blancs)的基石。

在当地，霞多丽被称为埃皮内特(Épinette)、莫里永白(Morillon Blanc)或罗默雷(Romeret)。霞多丽在白丘(Côte des Blancs)的白垩土壤上茁壮成长，占据了近98%的种植面积，同样在塞扎纳丘(Côte de Sezanne)也是如此，这是白丘的一个条件更为多变的拓展区域。与黑皮诺一样，霞多丽也是早发芽品种，因此容易受到春季霜冻的损害。它还容易出现落花(coulure)、坐果不均(millerandage)、白粉病和灰葡萄孢菌。尽管如此，霞多丽比黑皮诺具有更强的抗病能力，并且能够高产，这使得它成为种植者的理想选择。

霞多丽为混酿带来了细腻的香气，包括花香、柑橘香，以及有时被描述为“白垩的”或“咸鲜的”香气。从结构上来说，它在年轻时会被认为是“清瘦的”，清新的酸度使其口感更加清爽。它的酸度和绵密的香气特征使其成为长期陈年葡萄酒的理想基酒，无论是瓶中陈年还是除渣后陈年(post-disgorgement)，都因其张力和精致感而备受推崇。

莫尼耶，其名字来源于法语“磨坊主”，因为其叶片背面有白色粉末状的外观。过去莫尼耶被认为是黑皮诺的次等兄弟，但如今它正在经历一场小小的复兴。

莫尼耶比黑皮诺和霞多丽发芽都要晚，这使得它更适合种植在容易遭受霜冻的地区，比如马恩河谷(Vallée de la Marne)的黏土土壤以及兰斯山脉“小山丘”朝北的地块。

莫尼耶能够酿造出质地广泛的葡萄酒，这些葡萄酒以水果风味为主，而且比黑皮诺或霞多丽更早地发展出蜂蜜坚果类的第三类香气。这些葡萄酒在年轻时更具个性，使得莫尼耶成为酿造适合早饮风格香槟的出色选择，包括那些故意不进行长时间酒泥陈年的香槟。随着香槟中的水果风味越来越成熟，我们看到与长时间酒泥陈年等技术相反的趋势，因为不再需要长时间酒泥陈年来缓冲过高的酸度，这也许可以解释为什么莫尼耶如今如此受欢迎。

在19世纪末根瘤蚜虫病摧毁葡萄园之前，香槟产区种植着多个葡萄品种。战后重新种植时，人们更倾向于数量而非多样性，黑皮诺、莫尼耶和霞多丽脱颖而出。而一些较少为人知的品种种植起来更为困难，产量也较低。如今，一些小规模但重要的所谓“传家宝”葡萄种植正逐渐受到重视，用以增强生物多样性，同时也是对香槟历史传统的致敬。

阿巴尼 Arbanne

阿巴尼是香槟产区本土的葡萄品种，历史上备受尊崇。它成熟得非常晚，酸度很高，随着气候变暖，它成为一个更具吸引力的选择。阿巴尼的香气包括黄果类水果，如木瓜，以及草本或花香，如山楂、康乃馨和松针。

小美斯丽尔 Petit Meslier

小美斯丽尔是白高维斯(Gouais Blanc)和萨瓦涅(Savagnin)的杂交品种。和这两个品种一样，小美斯丽尔葡萄酒的酸度非常高，具有草本植物和柑橘类风格，如大黄、葡萄柚和青苹果的香气。小美斯丽尔的收获期非常短，这使得生产商在物流管理上面临困难。

白皮诺Pinot Blanc

白皮诺比较耐寒，但对真菌病害的抵抗力较差。它能带来白花和苹果的香气，但酸度可能会过低。

佛朗特诺（灰皮诺）Fromenteau (Pinot Gris)

在香槟区，灰皮诺被当地人称为Enfumé，因为它有烟熏和坚果的香气。这是一种比黑皮诺酸度更低、颜色更浅的变种葡萄，曾备受推崇，但随着气温升高，其表现愈发不佳。

2022年，香槟区引入了一种新的葡萄品种：沃尔蒂斯，这是一种具有抗病性的杂交葡萄，被称为PIWI(指抗真菌的葡萄品种)。沃尔蒂斯成为首个被法国原产地命名葡萄酒认可的PIWI品种。目前，沃尔蒂斯正处于“实验性授权”阶段，并将持续到2033年，届时法国国家原产地命名与质量监控院(INAO)将决定是否给予最后批准。沃尔蒂斯占种植者葡萄园面积的5%以及调配酒的10%。香槟委员会(Comité Champagne)进行的早期试验结果很好，其中90%霞多丽和10%沃尔蒂斯调配出的基酒在盲品试验中甚至超过了纯霞多丽葡萄酒。

霞多丽桃红是霞多丽的一个粉皮变种，于20世纪初在香槟产区被发现。它在2025年7月被正式认定为允许种植的葡萄品种。霞多丽桃红酿造的葡萄酒与霞多丽白葡萄酒相似，但往往略带更多的果味。

尽管黑皮诺、莫尼耶和霞多丽将继续成为香槟的基本葡萄品种，但是对那些较少人知的品种给予更多的关注也反映出该地区的演变。这标志着香槟产业的转变，从主要关注葡萄酒酿造和陈年，转向关注葡萄种植，并在塑造该地区的未来发展方面，使香槟能够凸显遗传多样性、风土表达和环境可持续性。

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